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不锈钢三针日期表 GP 1957 vs PIAGET Polo S

发表于：2024-12-25 作者：创始人

编辑最后更新 2024年12月25日，高阶品牌又开始推出不锈钢款式了。通常高价位品牌的产品多半强调贵金属，但历史上每逢市场局势不稳的时候这些牌子就会开始推出不锈钢款式，企图降低入手门槛来帮助销售，由于这类款式推出的时候品牌多半带著戒慎恐惧

高阶品牌又开始推出不锈钢款式了。通常高价位品牌的产品多半强调贵金属，但历史上每逢市场局势不稳的时候这些牌子就会开始推出不锈钢款式，企图降低入手门槛来帮助销售，由于这类款式推出的时候品牌多半带著戒慎恐惧之心，有时品质上反而会有异常突出的表现。

GIRARD-PERREGAUX 1957
GIRARD-PERREGAUX芝柏最近也开始投入不锈钢款式的发展，有别于这一波高阶品牌往中价位移动时往往拉出一整个新系列，GP的做法比较像宝玑、宝铂那样，有更多既有表款的不锈钢版，比如说1966的钢壳款、复出的Laureato、或是这款1957复古款。

▲时标的样式相当古典，而中央的刻线更是画龙点睛的关键，放大细看的话这刻线其实有一定的宽度，缝隙内同样打磨晶亮，作工一流。由于面盘是Dish面，因此时标的外侧末端和盘面间会有微微的空隙。

复古而非复刻

1957是GP经典的自动上鍊系列"Gyromatic"问世的年份，2016年他们以品牌225週年纪念款的名义重新拉出了这个年份，以此为名推出了仿古款式。说复古、仿古是因为这款1957不太容易找到某个特定的古董表款确定是它的原型，而比较像是揉合了1960年代前后腕表设计风格所提炼出来的造型，因此用复古可能比复刻来得更精淮。1966同样也是以特定年份为名的古典设计，不过基本上它的定位属于品牌的经典款，语彙的运用上比较中庸，不太有刻意仿古的痕迹，相形之下1957这方面的倾向就很明显了，而且Gyromatic作为以自动上鍊为卖点的系列多少比较强调日常实用，因此表款的正装感也不像1966那么强烈。

▲表镜同样是复古的Box样式，正面平坦，但整体却突出表圈一阶，在转折处会有一圈反光，底下的表面也会因此稍稍变形。虽然是仿塑胶表镜，但以GP的价位和时下的标淮，这裡採用的是蓝宝石水晶。

六○年代风格大会串

1957几乎每个细节都飘散著浓厚的1960年代味道。首先是面盘，香槟金的颜色首先就很复古，而且盘面本身还採用了Dish式的样式，边缘有微微往下折，搭配上Box式的突面表镜，光线下会在表面形成独特的立体感。时标选择了大尺寸的梯形样式，中轴线上的6、9、12点钟换成了平头的三角标；如果光是这样的话可能还不够复古，然而它又在时标中央划上一道刻纹，这点就真的是古意盎然了。由于面盘的边缘下折，因此时标跟盘面的接合在外侧末端会稍微跑出缝隙，严格来说这点在加工上还有改进的空间，不过某个程度上这也算是当时表款的一个特徵吧。

▲表壳是标淮的三件式构造，中壳的表耳正面宽大，侧面却逐渐收尖、下折，配合手腕的曲线。虽然不是贵金属款，但表壳的打模依旧精良，侧面的雾面髮丝纹尤其可见功力。

▲表款搭载的自然是GP 3300机芯，从外观看来自动盘应该不是贵金属，这也符合产品整体的价位，不过打磨装饰仍然是高阶品牌应有的水淮。外圈的底盖上刻有225週年的字样，点出它纪念款的身份。

40mm表径实戴恰恰好

时分针是标淮的道芬针，中央的稜线上刻有一道凹槽，内填夜光涂料，像这点就是它更重视日常实用的的一处细节，也是1957跟1966在产品定位上的区隔所在。表径40mm，就六○年代的复古款是来说稍嫌大了点，不过以时下买表人的口味而言这样对销售应该更有利。表耳从表壳侧面一路连下来，到了末端收细的幅度也不大，因此整个表耳给人的印象相当有份量感，凡此也可以说是当时表款的特色之一，不过从侧面来看的话尾端还是有收尖、下折，因此著装性仍然得以保持。

PIAGET Polo S
七月的时候PIAGET伯爵在纽约做了一次期中发表，推出了全新的钢壳运动表系列Polo S，正式加入了2016年高阶品牌的钢壳表大战。伯爵上一次推出不锈钢材质的款式已经是十几年前的事了，在那之后品牌旗下的产品还是以贵金属为主，2009年推出Polo FortyFive的时候光是用上了钛金属就已经算是破格之举了，由此可见今回重出钢壳表的意义重大。

▲秒针尾端的方框P字是个颇为讨喜的细节，除此之外时分针採用了剑形内填夜光的做法，同样是运动机能的设计。面盘上的立体横纹是新系列的特徵之一，同样的做法在七○年代的奢华运动表也很常见。
超有竞争力的定价策略

FortyFive固然採用了钛金属定价却也并不便宜，计时款超过六十五万，三针款也超过四十五万，仍然维持著高阶品牌的身段，然而这次的Polo S却直接挑战中价位，三针款三十五万，计时款也不到四十七万，跟过去伯爵习惯的价位相比极具战略意味，而放眼业界今年有不少高阶品牌都选择了同样的策略，由此也不难感受到近期市场的严峻。

▲表圈採用了外圆内枕形的设计，正是伯爵擅长的几何变化，也跟Emperador Cushion如出一辙，唯有将正面磨平、拉上髮丝纹。不可否认地表款带有若干经典奢华运动表的影子，但整体上仍有品牌自己的风格。
像Emperador Cushion的Polo

Polo S虽然以Polo为名，但其实表款的造型更像是由Emperador Cushion衍生而来，外圆内枕形的表壳-表面设计跟Emperador Cussion如出一辙，所差者唯有Polo S将表圈的正面磨平，让表款的稜角更加鲜明，运动性格也更突出。而且在首波发表的五款当中全线都搭配鍊带；Polo原本就以鍊带款比较有代表性，不过这裡与其跟Polo比还不如跟Emperador Cushion比来得有意义，Emperador Cushion属于Black Tie系列，基本上归类在正装表，因此表款搭配的清一色都是皮带，相形之下Polo S的鍊带同样是在突显它的运动表属性，当然未来这个系列也有可能换装皮带，不过就表款目前所呈现出来的风格，说不定胶带款还会发生在皮带款之前。

▲目前线上的新款全数搭配鍊带；鍊带製作原本就是伯爵的强项，这一系列採用了H形的鍊节构成表带，其中H的部分抛光，中段的连结部则是雾面髮丝纹，刷纹的方向跟表圈同样是横向，具有整体感。

▲1110P从外观上不难发现它跟1904 MC的渊源，除了换装了伯爵自家的自动盘，规格上动力储存稍长（48 vs.50小时），另外1904 MC多半是小三针的配置（型号后加PS），1110P则是大三针。
有点面熟的新机芯

这次的新款搭载了新型号的机芯，三针款的是1110P，计时款则是1160P；官方资料中只提及它们分别是800P和880P的后继机，但从外观和规格来看都不难发现1110P应该是以卡地亚的1904 MC为基础发展而来的，而1160P自然就是源自1904-CH MC，也就是FP1185的系统。在正式进入自製体制之前，长久以来卡地亚的机芯可以说有一半都是来自伯爵，即便是现行的薄型款式仍有不少是以430P为基底，如今反过来伯爵也开始採用卡地亚自製的基础机芯，这裡除了可以看到卡地亚发展自製有成，另一方面也展现出集团品牌的资源共享是双向的，透过这种方式当可有效地控制成本，让Polo S得以实现它所设定的战略地位。

1957

不锈钢材质／GP03300-0130自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水30米／表径40mm

Polo S

不锈钢材质／1110P自动上链机芯／时、分、秒、日期显示／蓝宝石水晶镜面、透明底盖／防水100米／表径42mm

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2022-08-03 23:03:12

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